Village People

… beginnt 1763, als inmitten eines Olivenhains in der Nähe einer kleinen Kapelle eine Ölmühle gebaut wird. Um die Mühle herum entstehen Häuser für die Erntehelfer. Das Land gehört dem nur vier Kilometer entfernten Kloster Arkádi, das 1866 beim Aufstand der Kreter gegen die türkischen Besatzer zu Weltruhm gelangte. Damals sprengten sich fast 1.000 eingekesselte Kreter im Pulvermagazin in die Luft. Sie wollten sich den vorrückenden Osmanen nicht ergeben. Der Fall des Klosters erregte international Aufsehen, sogar Giuseppe Garibaldi und Victor Hugo applaudierten den tapferen Kretern.

Als er sein reanimiertes Dorf mit 21 Wohneinheiten, davon 17 in den alten Steinhäusern, im Juni 2008 endlich eröffnete, versank Griechenland gerade in der tiefsten Wirtschaftskrise der Geschichte. Kein gutes Timing. Die Gäste kamen dennoch, denn der Architekt hat vieles richtig gemacht. Man spürt, wie vorsichtig das Dörfchen wiederbeatmet wurde. Die Zypressen umrahmen wie dunkelgrüne Skulpturen den kleinen Friedhof, auf dem die letzten Bewohner des Dorfes ruhen. Die kleine Kapelle daneben hat Toupoyannis behutsam restauriert. In einem dunklen Gewölbe, in dem früher Oliven verarbeitet wurden, finden heute Öl- und Weinproben statt. Die Schraubenpresse, der Mahlstein und das Steinbecken von damals stehen immer noch an ihrem angestammten Platz. Eigentlich ist nur der Pool ein Zugeständnis an die neuen Zeiten.

Der Dorf-Herr ist geschieden, hat eine Tochter, Mitte 20, von der er hofft, dass sie mal die Nachfolge antritt. Endlos weiter wachsen soll sein Weiler nicht. „50 Menschen haben hier einmal gewohnt“, sagt er. „Und deshalb sollen es auch nicht mehr als 50 Gäste werden.“ Derzeit baut er die Ruine mit dem grandiosen Meerblick unterhalb der Kapelle um. Seine Handwerker, die nur in den vier Wintermonaten so richtig loslegen können, um die Touristen nicht zu stören, reißen dabei nichts ab, walzen nichts glatt und eben. Sie bauen lediglich auf, hier und da ein bisschen an und um. Von Abt Gabriel hat Toupoyannis mehrere Hektar angrenzendes Land gekauft. Er will dort einen großen Wildgarten mit Obstbäumen anlegen, in dem die Gäste lustwandeln können.

Wie die Bewohner von einst wohl die Landschaft wahrnahmen? Hatten Sie einen Blick für die Würde der knorrigen Olivenbäume? Oder sahen sie nur die Mühsal? Die Plackerei bei der Oliven-Ernte? Touristen neigen dazu, das Alte zu verklären. Aber was aus der Ferne pittoresk aussieht, ist aus der Nähe oft nur kaputt. Und ist es nicht ein bisschen heuchlerisch, von den Griechen zu verlangen, ihre mediterrane Kulturlandschaft bloß nicht mit Gewerbegebieten zu verschandeln? Hellenen, die IT-Firmen aufbauen anstatt nur kalt gepresstes Olivenöl zu exportieren, sind dem Reisenden suspekt. Nur: Wie sollen die Kreter dann das Bruttosozialprodukt steigern, um es den deutschen Sparfüchsen recht zu machen?

Nur fühlen sie sich eben ein bisschen besser als diejenigen in den Massenquartieren, weil sie sich individualistisch geben und das Authentische suchen. Aber was genau ist denn authentisch? Oldtimer in Havanna? Kapsaliana? Das „richtige“ Nachbar-Dorf Amnátos? Am Ende ist, wie so oft, vieles Geschmackssache. Im Kapsaliana gibt es Gäste, die es „unauthentisch“ finden, dass Chefkoch Vasilis Leonidou nicht einfach mal Tsatsiki und Gyros auf die Karte setzt. Andere dagegen loben ihn dafür, dass er die griechische Bauernküche „auf ein neues Niveau hebt“. Na dann: Bon appétit!